4 relojeros japoneses independientes que producen relojes emocionantes

En el ámbito cada vez más competitivo de la relojería independiente, la mayor parte de la gloria ha ido a manos de personas con nombres europeos. En las casas de subastas y en los puntos de venta de todo el mundo, los coleccionistas buscan posiciones para comprar piezas originales de los británicos Roger W. Smith y George Daniels, los suizos François-Paul Journe y Rexhep Rexhepi y los finlandeses Kari Voutilainen, por nombrar algunos. Pero en Japón, donde el desarrollo del movimiento de cuarzo hizo que toda la industria relojera suiza cayera en picada en la década de 1970, una floreciente clase de relojeros ha pasado los últimos años produciendo piezas excepcionales infundidas con la esencia de la artesanía japonesa tradicional, y ha ganado elogios significativos entre los que saben.

Estos artesanos provienen de orígenes claramente diferentes. Algunos trabajaron en la industria del lujo antes de llegar al mundo de la relojería; otros estudiaron diseño o asistieron a la única escuela de relojería del país. Lo que comparten es una capacidad sin igual para combinar elementos característicos de la cultura japonesa (corte de vidrio o lacado, por ejemplo) con una habilidad técnica extraordinaria y, a menudo, autodidacta. Por eso su trabajo se distingue de lo mejor del diseño suizo, alemán y francés. Conoce a los creadores del nuevo expresionismo japonés.

Masahiro Kikuno en el estudio de su casa en Funabashi.

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Una típica casa de estilo suburbano en un tranquilo barrio residencial de la ciudad de Funabashi probablemente no sea el lugar donde uno se imagina que cobran vida algunos de los relojes más exquisitamente elaborados del mundo. Pero desde un taller dentro de su casa, Masahiro Kikuno, de 39 años, pule y ensambla meticulosamente los componentes de sus relojes ornamentados e inusuales. Sus tornos y máquinas más grandes ocupan la mayor parte del garaje. "No tengo auto", dice Kikuno. "Utilizo mi bicicleta para desplazarme, o el tren". Su espacio es cálido y acogedor, al igual que el propio Kikuno, quien está vestido con ropa de trabajo japonesa tradicional completamente negra conocida como samue, una chaqueta que se ata a la cintura y pantalones a juego, en un día de verano reciente.

Como ejemplo de la dedicación de Kikuno a su arte, se graduó del curso de reparación de relojes de tres años en el Colegio de Joyería Hiko Mizuno de Tokio en 2008 y decidió quedarse un año más para intentar construir una pieza desde cero. "Solo para hacer mi propio reloj, por ensayo y error", dice, mientras usa el equipo y las herramientas de la escuela. Hizo una compra clave: el tomo seminal de George Daniels, Watchmaking. Kikuno estudió las imágenes mientras traducía minuciosamente el texto con un diccionario japonés-inglés.

El prototipo Masahiro Kikuno Orizuru combina un repetidor de minutos con un autómata de grúa de origami en movimiento a las 12 en punto.

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Confiando en esa misma inclinación por la precisión, Kikuno ahora fabrica solo uno o dos relojes por año. Para el décimo aniversario de su negocio, en 2021, había lanzado 18 relojes, para un total de 17 clientes. Ha dejado de aceptar temporalmente nuevos pedidos mientras trabaja para completar algunos realizados hace cuatro años. Siempre innovando, ha creado ocho modelos pero ha vendido solo cuatro, reteniendo los demás como prototipos. "Incluso si hago el mismo reloj una y otra vez, no es más fácil", dice Kikuno. "Es tan difícil como crear algo nuevo".

En 2011, construyó su primer reloj de pulsera Wadokei (o Hora Temporal), basado en un antiguo reloj japonés que contaba las horas al anochecer y al amanecer, que varían según la estación. Este sistema se utilizó hasta 1873, cuando Japón adoptó el calendario occidental. "Vi un documental de televisión sobre el reloj wadokei, una máquina de 150 años que se fabricaba a mano en aquel entonces", dice. "La gente del pasado fue capaz de crear esto sin instrumentos, ¿por qué no podría yo hoy?"

La esfera de la versión de Kikuno está adornada con números en kanji (la versión escrita del japonés basada en caracteres chinos) correspondientes a cada signo del zodíaco chino, con manecillas azules que señalan la hora estacional tradicional y moradas la hora moderna. Su modelo está equipado con un índice automático, que se ajusta estacionalmente. "Es el único en el mundo", dice. "El mecanismo es diferente porque está en una escala más pequeña que un reloj. Tuve que comprimir, condensar y ajustar". Le tomó cinco años darse cuenta, desde la planificación hasta la producción. El estuche cuadrado está inspirado en los inro, pequeños adornos tallados que eran apéndices populares de los kimonos de los siglos XVII al XIX; de netsuke colgaban estuches con pastillas y, finalmente, se agregaron relojes para que la gente pudiera ver la hora con facilidad. Las seis horas del día y las seis horas de la noche se mueven alrededor de la esfera con las estaciones, y el movimiento se ajusta a la latitud del cliente para mayor precisión. Al tipo de cambio al momento de la publicación, los precios comienzan desde alrededor de $ 126,000.

Kikuno fabricó a mano el exclusivo Tourbillon de 43 mm de 2012 en oro rosa de 18 quilates.

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Armado con su creación, Kikuno fue admitido en 2013 en la prestigiosa Swiss Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI), una asociación de relojeros independientes que contó con Daniels como miembro hasta su muerte en 2011. A pesar de su trabajo atrasado, Kikuno también se dedica a transmitiendo su saber hacer a la próxima generación. Una vez a la semana, da clases a dos estudiantes de su alma mater que, como hizo él hace más de una década, dedican un año a crear sus propios relojes. "Esa clase es sobre resolución de problemas", dice Kikuno. "Cuando los estudiantes encuentran problemas mientras hacen su reloj, los ayudo".

Todas las piezas que ha hecho Kikuno incorporan elementos japoneses, como esferas con motivos mokume-gane, intrincados patrones similares a la madera creados a través de la forja de diferentes metales. El resultado se asemeja a un mapa topográfico en tres colores.

Cuando se trata de fabricar sus relojes, Kikuno encuentra que reunirse y comunicarse con el cliente es esencial para su práctica. "Hablar con ellos me da la inspiración que se infunde en el diseño", dice. "Es la filosofía de la cultura japonesa. Como un secreto entre el cliente y yo". Con la ayuda de su esposa, documenta su proceso en un álbum de fotos que le da al comprador, para que pueda ver cómo su reloj se hace realidad.

"Quiero que mis relojes duren para siempre, pero soy consciente de que podrían desaparecer con su dueño", dice. "Sin embargo, no me importa, porque sé que entendieron el valor del reloj".

El relojero Kosuke Fujita, el fundador y director ejecutivo Naoya Hida y el grabador Keisuke Kano en el estudio de Tokio de Naoya Hida.

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Incluso después de trabajar durante más de 30 años en la industria del lujo en Japón, incluida la planificación y el diseño de relojes suizos de edición limitada para el mercado japonés, Naoya Hida seguía sin poder encontrar su reloj perfecto. "En ese momento, mientras continuaba descubriendo relojes antiguos, me preguntaba si mi reloj ideal tal vez estaba disponible en el mundo antiguo", dice. "Pero me di cuenta de que mi reloj ideal no existía". Desde su punto de vista, los relojes de delicado tamaño que lo inspiraron, como el Patek Philippe Calatrava de 31 mm de la década de 1930, eran demasiado pequeños para la vida moderna, además de no ser resistentes al agua. "Tenía dos opciones: rendirme o hacer mi reloj ideal".

Eligió este último. Hida, ahora de 59 años, unió fuerzas con el relojero Kosuke Fujita, a quien conoció en 2007 cuando ambos trabajaban en FP Journe, y el grabador Keisuke Kano y establecieron Naoya Hida & Co. en Tokio en 2018. Resulta que todos compartían el mismo sueño. de alcanzar la perfección. "Creemos que es importante perseguir lo que consideramos belleza", dice Fujita, quien quería crear un reloj original después de trabajar durante muchos años reparando todo tipo de relojes, desde relojes suizos de alta gama hasta versiones de moda baratas. "Pasamos mucho tiempo en el equilibrio y los detalles del diseño".

Naoya Hida 37 mm NH Tipo 3B en acero inoxidable, limitada a 15 piezas, $ 19,940 (cada una muestra una función de fase lunar única grabada a mano)

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Los diseños de la firma están inspirados en modelos vintage pero tienen un sabor contemporáneo gracias a su tamaño de 37 mm. También combinan el mecanizado avanzado de microfabricación de ultra alta precisión con los componentes grabados a mano de Kano. "Algunos clientes piensan que el estilo es zen japonés y minimalista", dice Hida. "Tal vez sea porque soy de Kioto".

La marca ha utilizado principalmente acero inoxidable, pero uno de sus modelos 2022, el Tipo 1D-1, está adornado con un bisel y manecillas de oro de 18 quilates y tiene un precio de alrededor de $ 19,000. Al igual que las otras piezas de Naoya Hida & Co., el reloj está hecho de acero inoxidable SUS 904L de alta calidad (también utilizado por Rolex), que es conocido por su resistencia a la corrosión y la dificultad que enfrentan los artesanos para trabajar con él.

Kano graba a mano los índices árabes Breguet en la esfera del Type 1D-1. "Trabajo con una técnica conocida como grabado en metal de estilo occidental, que es diferente del grabado en metal de estilo japonés tradicional", explica Kano. "Muchas de las herramientas que uso son modificadas por mí mismo".

Todos los modelos tienen diales con profundidad. "Siempre me han fascinado las esferas tridimensionales que solían encontrarse en los relojes de lujo fabricados en Suiza en el pasado", dice Hida. Su empresa ha logrado el efecto mediante una combinación de máquinas de microfabricación Bisai de última generación y el trabajo manual de artesanos expertos. "Combina el corte de gruesos trozos de plata alemana mediante micromecanizado y el grabado de los índices a mano".

Naoya Hida 37 mm NH Tipo 1D, limitado a 20 piezas, $14,870.

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Para las manos, se cortan gruesas láminas de hierro o acero inoxidable con las máquinas Bisai, sin el uso de prensas. “Esto nos permite obtener hermosas formas tridimensionales”, dice Hida. "El grosor de nuestras manecillas es de dos a tres veces mayor que el de los relojes de lujo normales".

En 2019, su primer año de producción, el equipo lanzó siete piezas, que se agotaron en tres meses. En 2020, los 25 relojes lanzados se vendieron en siete meses. En 2021, se gastaron un total de 40 relojes en solo tres días. Y en 2022, se habló de 70 relojes. Había cinco modelos, incluido uno en colaboración con Armory, llamado Lettercutter, llamado así por los artesanos que se especializan en tallar letras en piedra, en una nueva fuente inspirada en Art Deco diseñada por Armory y grabada por Kano. Este año, los socios implementaron un nuevo sistema de solicitud para evitar la locura de los años anteriores por orden de llegada y para dar a los clientes leales dibs.

Sin embargo, el ritmo reciente de crecimiento no continuará: la empresa tiene la intención de seguir siendo pequeña. "Porque queremos hacer nuestro reloj ideal, y para cada componente, invertimos una gran cantidad de dinero en manecillas, movimiento, caja, esfera", dice Hida. "Vi muchas marcas crecer rápidamente en poco tiempo. Se vuelve abrumador y su estilo de vida cambia. No quiero ser así. Quiero seguir siendo pequeño y crear el producto que queremos crear".

Relojero Daizoh Makihara

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En abril, Daizoh Makihara regresó triunfante a casa del evento Masters of Horology en Ginebra. No solo ganó aplausos por lo que fue solo su segundo modelo, el Kacho Fugetsu, sino que también ganó una especie de premio: membresía en el prestigioso AHCI.

El relojero de rápido crecimiento fusiona la artesanía de la alta relojería con técnicas japonesas, como la práctica de tallado de vidrio edo-kiriko del siglo XVIII, para crear sus esferas escultóricas e intrincadas. En este método, los artesanos utilizan un afilador de diamantes para cortar patrones a mano alzada, formando un motivo con un trazo a la vez. "Tuve que reunirme con ocho empresas diferentes antes de que finalmente una aceptara hacerlo", dice, porque el vidrio que usa es mucho más delgado de lo que están acostumbrados algunos artesanos, y el trabajo es extremadamente delicado. Su modelo inicial, el Kikutsunagimon Sakura, que presenta flores de cerezo, fue el primero en el mundo en incorporar edo-kiriko cuando se lanzó en 2018. Makihara, de 43 años, hace todo lo demás solo, trabajando en su taller de una habitación en su casa en Saitama. prefectura, aproximadamente a una hora del centro de Tokio.

Un mecanismo en el Kacho Fugetsu de 42 mm de Daizoh Makihara en oro de 18 quilates permite que el pétalo a las 10 en punto se abra lentamente durante 24 horas y el pétalo a las 2 en punto se abra durante 12 horas

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Para Kacho Fugetsu, el nombre se traduce como Bellezas de la naturaleza, que se lanzó el año pasado, nuevamente recurrió a edo-kiriko, esta vez para representar imágenes de flores y pájaros. Cada uno de esos dos elementos, junto con el viento y la luna, tiene un kanji o carácter chino correspondiente; juntos forman el nombre del reloj. "Es un reloj poético", dice. “Es una forma de transmitir la esencia de la cultura japonesa, a través de la poesía”. Makihara tardó casi tres años en completarse. La característica más exquisita es el mecanismo automático de pétalos, que permite que las flores de latón de la esfera florezcan y se cierren a las 24 horas y a las 12 horas.

"Me inspiré en los autómatas de los diseños de Jaquet Droz", dice. El reloj tiene una fase lunar perpetua, con un margen de error de un día en 122 años. Makihara grabó a mano la esfera descentrada y las placas de movimiento con un patrón de hojas de cáñamo, un símbolo tradicional para el crecimiento y la salud de un niño que también se utiliza para protegerse de los malos espíritus. Las agujas son de acero pavonado y el movimiento es de cuerda manual Cal.DM 02. El precio ronda los $154.000.

El fondo de caja del Kacho Fugetsu, con un patrón tradicional de hojas de cáñamo grabado a mano, un motivo que se dice que ahuyenta a los malos espíritus.

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Makihara tenía 27 años y trabajaba como cocinero en un hotel cuando decidió inscribirse en el curso de relojería en Hiko Mizuno Jewelry College en 2007. (Al igual que Kikuno, ahora enseña en su alma mater). En 2009, cuando aún era estudiante allí, apareció en un programa de televisión local en el que los participantes conocen a una persona famosa que admiran. Para Makihara, fue Philippe Dufour, el ilustre relojero independiente suizo. "Fui al taller de Dufour en Le Solliat y aprendí a pulir durante dos días", dice, refiriéndose a la elaborada práctica de la alta relojería de terminar y decorar los movimientos. (Más tarde, Dufour vio el primer reloj de Makihara durante un viaje a Japón en 2018 y lo felicitó por el pulido, que, en términos de relojería, es similar a una bendición del Todopoderoso).

Makihara está debidamente ocupado. “Hasta marzo de 2023, tengo que completar tres pedidos más del primer modelo”, dice. “Después de eso, puedo empezar a trabajar en el nuevo modelo”, del que ya tiene dos ventas. Él también necesita sentir una conexión con sus clientes: mientras estaba en Ginebra la primavera pasada, Makihara hizo un viaje de un día a París para encontrarse con uno de los clientes que pidió ejemplos de ambas ediciones: almorzaron juntos en un restaurante japonés. "Me gusta conocerme en persona, porque por cada reloj que hago, hay una parte de personalización. Tengo que crear una relación de confianza".

Hajime Asaoka en su estudio de Tokio.

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Un vistazo a los estudios de Hajime Asaoka revela lo que lo distingue de la mayoría de sus compañeros: su experiencia única como diseñador. A diferencia de los típicos talleres de relojeros independientes, su taller es un espacio parecido a un laboratorio lleno de computadoras. Asaoka aprendió por sí mismo cómo usar los primeros modelos de Macintosh cuando estudiaba diseño en la universidad, con el apoyo de un profesor que estaba familiarizado con la tecnología. Y el autodidacta no se detuvo allí: también aprendió relojería.

Pionero de la relojería independiente en Japón, Asaoka, de 57 años, dirige dos marcas: Hajime Asaoka Tokyo Japan, para la que fabrica todo desde cero y lanza unas cinco piezas al año; y Kurono Tokyo, que produce cientos de relojes al año.

Después de graduarse del departamento de diseño de la Universidad de las Artes de Tokio en 1990, estableció su propia oficina en el '92. "Estaba involucrado en el diseño de productos de relojes, pero no estaba satisfecho con la calidad [de las piezas terminadas]", dice. "Así que decidí crear mi propio reloj". Después de adquirir los conocimientos técnicos por su cuenta, comenzó a fabricar en 2005. En 2009, lanzó el primer reloj en Japón que presentaba un complicado mecanismo de tourbillon en un movimiento de fabricación propia, lo que atrajo mucha atención. Comenzó a vender sus piezas al público en los grandes almacenes Wako en Ginza dos años después y se convirtió en miembro de AHCI en 2015.

El Kurono Grand Mori de 37 mm en acero inoxidable utiliza una técnica de laca tradicional japonesa de 10 000 años de antigüedad para crear la esfera, $2270

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Los relojes característicos de su marca homónima más limitada son el Tsunami, con tres manecillas y un movimiento de placa completa; Project T, un tourbillon que utiliza rodamientos de bolas en lugar de rodamientos de rubíes; y Chronograph, que se basa en el movimiento Tsunami con un nuevo módulo. Los precios suelen oscilar entre aproximadamente $ 35,000 y $ 70,000.

Asaoka también se esforzó por crear un reloj bueno, confiable y de precio razonable que pudiera usarse todos los días. "Como relojero independiente que produce relojes de muy alta calidad a mano, mis números de producción son muy pequeños", dice. "Y los costos involucrados en la fabricación de mis relojes de taller son altos". De ahí el nacimiento de su segunda línea, Kurono Tokyo.

Los relojes, algunos con esferas de urushi (laca) adornadas con patrones tradicionales japoneses cuyos colores cambian con el tiempo, no se producen en masa, sino que se logran en colaboración con maestros artesanos japoneses. Las piezas de alta calidad tienen un precio más asequible, desde alrededor de $1400. "No es una marca de difusión", dice Asaoka. "Estoy involucrado con Kurono como diseñador, pero incluso si se subcontrata la producción, estoy muy satisfecho con la calidad. Los cinco modelos, que vienen en ediciones limitadas que van desde 100 a 999 piezas, tienden a agotarse en solo minutos cuando son liberados".

El cronógrafo Hajime Asaoka de 38 mm, izquierdo, y el Project-T Tourbillon de 43 mm, ambos en acero inoxidable, precios a consultar.

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Kurono usa partes y movimientos de Seiko o Citizen, y el enfoque de Asaoka está en el exterior. Ese énfasis en la estética, en su opinión, es esencial para los artesanos emergentes. "Si bien es importante aprender relojería en la escuela de relojería", dice, "el sentido del diseño es crucial para tener éxito".

Asaoka señala que convertirse en un relojero independiente probablemente sea más desafiante en Japón, "a diferencia de Suiza, que tiene una cultura relojera". Pero eso no le impidió convertir Precision Watch Tokyo Co., que fundó en 2016, en una empresa con 11 empleados. Asaoka tiene tres talleres separados en la sede en el área de Edogawabashi de la capital, un lugar tranquilo, en su mayoría barrio residencial a pocos minutos de las luces de neón de Shinjuku. Cuando se le pregunta sobre el próximo punto de su agenda, Asaoka se mantiene discreto sobre los detalles, pero insinúa algo un poco más grande que un modelo de reloj de pulsera: "Estamos pensando en lanzar una nueva marca".

Por lo que parece, las ambiciones relojeras independientes de Asaoka y Japón apenas están comenzando.