La revolución del diamante

Esto fue publicado hace 10 meses.

La mitología de transportar algo brillante, precioso y raro desde las profundidades de la tierra, que tomó miles de millones de años para hacer, siempre ha sido central en la historia del diamante. Pero, ¿y si pudieras cultivar exactamente eso en un laboratorio? ¿Todavía lo codiciarías? Bienvenido al debate que divide el mundo de la joyería y el de las novias.

Por Sian Powell

Un diamante fabricado por Moi Moi Fine Jewellery de Sídney. Se necesita equipo especializado para distinguir tales piedras de la variedad extraída. Crédito: Dominic Lorrimer

Agregue artículos a su lista guardada y regrese a ellos en cualquier momento.

El cabello rubio rojizo de Alexis Clarke está retirado de su rostro y viste mallas negras sensatas, tenis negros para correr y una chaqueta acolchada verde oliva en este día frío en Thirroul, un suburbio al norte de la ciudad costera de Wollongong, Nueva Gales del Sur. Brillando ligeramente, parece como si acabara de ir al gimnasio (de hecho, lo ha hecho).

Pero no nos reunimos en este café ordinario para hablar de gimnasios o fitness, o para quejarnos del clima húmedo y frío, o incluso para hablar sobre los aspectos más destacados de la antigua aldea minera de Thirroul. Estamos aquí para hablar sobre los diamantes, esas gemas de corte brillante y multifacético que financiaron guerras, avivaron conflictos, adornaron las cabezas de la realeza (tanto de Hollywood como de la actualidad) y brillaron en millones de dedos anulares en todo el mundo.

En la mano de Clarke brilla un anillo que le dice al mundo que está comprometida para casarse y sirve como símbolo de una agitación global en la industria multimillonaria de los diamantes. Su anillo de compromiso es una cosa de delicada belleza y centellea cuando mueve la mano. El diamante central está flanqueado por diamantes más pequeños en una banda de oro de 18 quilates. Hasta ahora, tan tradicional. Pero estos diamantes fueron creados, en lugar de excavados en la tierra. Es una revolución que ha dividido a la industria.

Alexis Clarke (con su prometido Trent Akhurst) eligió diamantes cultivados en laboratorio para su anillo de compromiso.

Clarke, de 38 años, adora su anillo completamente moderno. Ella misma lo diseñó y resultó exactamente como esperaba. Extiende la mano y sonríe: "Me encanta. Y es para siempre".

Química y físicamente idénticos a las piedras extraídas, los llamados diamantes "cultivados en laboratorio" en su anillo a menudo son descritos como "cultivados en fábrica" ​​y "sintéticos" por los críticos que se estremecen ante la marea entrante de gemas hechas por el hombre. Sin embargo, incluso los expertos necesitan equipos especializados para diferenciarlos; saber si una piedra ha madurado durante miles de millones de años en el manto terrestre o si se ha producido en cuestión de semanas o días en un laboratorio o fábrica.

Los tradicionalistas señalan que estos diamantes hechos por el hombre están perdiendo valor rápidamente a medida que se refinan las técnicas de fabricación y aumenta la producción. Dicen que las piedras son ambientalmente sospechosas porque la creación de diamantes requiere inmensas cantidades de energía (aunque aún no se ha determinado finalmente si se necesita más energía, en total, para hacer uno que para sacarlo de la tierra). En el lado positivo para los consumidores, las piedras son considerablemente más baratas: simplemente hay mucho más brillo por su dinero. Muchos están votando con sus billeteras: ¿el doble o el triple del tamaño por el mismo precio? Sí, por favor.

Clarke nacido en Nueva Zelanda ha vivido con su pareja australiana, Trent Akhurst, durante 10 años. Poseen una casa a pocos minutos del centro de Thirroul y tienen una hija de cinco años. La familia acaba de pasar 12 meses viajando por Australia en una caravana. Akhurst, de 46 años, trabaja en una mina de carbón cercana, y la pareja es propietaria y dirige una empresa en línea, At Health Australia, que proporciona proteínas en polvo orgánicas y suplementos de colágeno a tiendas naturistas y similares.

El año pasado, Akhurst dijo que quería consolidar su compromiso de vivir juntos. Quería que Clarke diseñara el anillo y luego le pediría formalmente que se casara con él. "De hecho, lo mencionó y dijo: 'Creo que es hora, pero puedes elegir el anillo, y una vez que tenga el anillo, te lo propondré, en mi propio tiempo'", dice con una sonrisa. "Me resultó abrumador elegir el anillo para mí, no sé cómo eligen los muchachos. Es una gran decisión y elección".

Tomando un chai latte de almendras en el café, Clarke dice que tenía una idea de cómo quería que se viera su anillo, pero le tomó mucho tiempo comenzar. Viajar a través de la remota Australia en una caravana no era propicio para encontrar joyas de alta gama, y ​​los bloqueos por la pandemia significaron que no podía probarse anillos de compromiso por tamaño y forma en las tiendas. Finalmente encontró el diseño que quería en Instagram, tomó una captura de pantalla y archivó la imagen.

Un poco más tarde, mientras escuchaba un podcast orientado a los negocios que le gusta, le llamaron la atención las ideas de la joyera Lauren Chang Sommer, copropietaria de Moi Moi Fine Jewellery, especialistas en diamantes cultivados en laboratorio con sede en Sídney.

"¿Con qué frecuencia haces una compra como esta? Una vez en la vida. Entonces quieres que sea realmente especial, y no quería que el precio limitara mis opciones".

"Me atrajo de inmediato", dice Clarke. "Solo en términos de saber de dónde vienen tus diamantes. También habló de que son más éticos para el planeta. Y yo siempre quise un diamante bastante grande. ¿Con qué frecuencia haces una compra como esta? Una vez en la vida. Así que quieres que sea realmente especial, y no quería que el precio limitara mis opciones".

Clarke había estado usando el clásico anillo de compromiso de su abuela, con un hermoso granate antiguo, y le encantó. Pero Akhurst quería que ella tuviera un anillo que pudiera darle. "Estaba abierta a otras piedras preciosas", dice, "pero para mí realmente se trata de un diamante que dura para siempre; todo lo que simboliza un diamante en términos de bodas. Se sentía bien tener un diamante".

Su colaboración en el diseño del anillo se realizó en línea. Envió la imagen de la captura de pantalla a Moi Moi y, a cambio, recibió dibujos detallados por computadora y, finalmente, una representación. El presupuesto de la pareja mejoró un poco, pero con una casa y un hijo fueron pragmáticos, y el precio final fue un poco menos de $10,000.

Aconsejada por Moi Moi, finalmente se decidió por un diamante central blanco de talla ovalada de 1,67 quilates flanqueado por una combinación alterna de cuatro diamantes pequeños de talla marquesa (un corte angosto en forma de ojo con extremos puntiagudos) y cuatro diamantes pequeños de talla redonda, sumando a dos quilates. El diamante central venía con un informe de calificación de un tercero que confirmaba el color, la claridad, el quilate y el corte de la piedra.

El anillo de compromiso de Clarke, diseñado en colaboración con el joyero de Sídney Moi Moi, se vendió por poco menos de 10.000 dólares.

Para empezar, Clarke se quitó el anillo para guardarlo cuando fue a surfear, pero ahora está segura de que no se le saldrá, por lo que permanece en su dedo todo el tiempo. "Es exactamente como lo quería", dice ella. "Si no hubiera optado por un diamante cultivado en laboratorio, habría tenido que sacrificar algo de tamaño, creo, lo que sería una pena". A ella no le importa si los diamantes fueron fabricados en lugar de extraídos. "Los hemos arrancado de la tierra en estos ambientes sucios; no hay nada glamoroso en la industria minera".

Ella recogió el anillo en enero, y más tarde ese mes, cuando la familia estaba de vacaciones en un lugar favorito para acampar y surfear en Crescent Head, en la costa norte de Nueva Gales del Sur, Akhurst se arrodilló y le pidió que se casara con él. Su hija miraba. "Fue mágico", dice Clarke. La boda será en verano del próximo año.

Técnicos de la firma estadounidense General Electric fabricó los primeros diamantes en 1954, pero tomó décadas refinar las técnicas y producir piedras más grandes y rentables con calidad de gema. Su método original HPHT (alta presión, alta temperatura) utiliza una gran prensa mecánica para simular las condiciones que prevalecen en las profundidades del manto terrestre. Se aplican presiones extremas y altas temperaturas a una semilla de diamante, que se convierte en una especie de plantilla para que el carbono crezca en una red, capa por capa.

Esta técnica ahora ha sido reemplazada en gran medida por la deposición química de vapor, o CVD. La semilla se coloca en una cámara de reactor de plasma y se agrega una mezcla de gases, que generalmente incluye metano rico en carbono, a muy baja presión. Los gases se calientan para crear plasma, rompiendo los enlaces moleculares. Los átomos de carbono se adhieren a la semilla, que crece lentamente, nuevamente capa por capa.

Ambos métodos utilizan enormes cantidades de energía. Los campeones de los diamantes extraídos o naturales señalan que, con mucho, la mayoría de los diamantes fabricados se producen en China, seguida de India, y que ninguna nación es conocida por promover altos estándares ambientales y laborales. Según un informe publicado en febrero en el sitio web estatal China Daily, China produce aproximadamente la mitad del suministro mundial, principalmente en la provincia de Henan, en el centro de China, donde la pequeña ciudad de Zhecheng se ha hecho conocida como la capital del diamante de la nación, y donde Se han invertido miles de millones de yuanes (cientos de millones de dólares) en instalaciones productoras de diamantes.

En el segundo piso del palaciego edificio Queen Victoria de Sídney, Lauren Chang Sommer contempla la extensa joyería Moi Moi que fundó con su hermana, inspeccionando las altas ventanas arqueadas, la exuberante alfombra color cereza y la amplia gama de joyas cultivadas en laboratorio que se exhiben: anillos, aretes, pulseras y collares brillando en sus vitrinas. Vistiendo un traje negro conservador y tacones altos de color rosa intenso que hacen juego con el impactante sofá rosa de la tienda, está, por supuesto, brillando con diamantes: en sus oídos, en sus manos, alrededor de su cuello.

Ella y su hermana nacieron y se criaron en Sídney, de madre australiana y padre chino-malasio, que se establecieron aquí cuando eran adolescentes. Las hermanas abrieron una tienda en 2004 vendiendo moissanite, otra joya cultivada en laboratorio. Esto inspiró el nombre Moi Moi, que también significa "hermana pequeña" en cantonés, un idioma hablado por su padre.

Lauren Chang Sommer de Moi Moi Fine Jewellery. Comenzó a vender diamantes cultivados en laboratorio hace más de dos años y dice que la demanda ha aumentado. Crédito: Dominic Lorrimer

Moi Moi se lanzó a los diamantes cultivados en laboratorio como una progresión natural, convirtiéndose en una de las primeras empresas de joyería australianas en invertir completamente en las variedades HPHT y CVD. "Es un concepto completamente nuevo, una categoría completamente nueva para la industria de la joyería", dice Sommer.

La procedencia de la mayoría de estos diamantes se puede rastrear, argumenta, a través de una pequeña inscripción láser de identificación individual que es invisible a simple vista. Aún así, Moi Moi obtiene piedras de un comerciante, y Sommer no siempre sabe dónde se fabricaron los diamantes. "Se nota, pero no siempre. Estas cosas se definirán más a medida que evolucionemos como industria".

Un número creciente de compradores modernos quiere asegurarse de que las piedras que eligen no estén contaminadas por la asociación con señores de la guerra violentos, el crimen organizado, la mano de obra explotada o la carnicería ambiental del Tercer Mundo. Quieren saber qué tan sostenibles son las minas, cuántas toneladas de roca y tierra se deben mover por quilate de diamante extraído. También pueden levantar una ceja ante los diamantes de laboratorio, especialmente si la procedencia no está clara.

El año pasado, Pandora, la compañía danesa que fabrica gran parte de las joyas de la calle principal del mundo, anunció que de ahora en adelante solo usaría diamantes cultivados en laboratorio (y nada más que metales preciosos reciclados a partir de 2025) por el bien de la sostenibilidad. Los organismos de la industria, incluidos el Consejo de diamantes naturales, la Confederación mundial de joyería y el Consejo de joyería responsable, respondieron rápidamente y emitieron una declaración conjunta para decir que el comercio de diamantes emplea a decenas de millones de personas, y que muchas personas en los países en desarrollo dependen de los ingresos, y otros beneficios, de la minería. El anuncio, agregó el grupo, podría "tener consecuencias no deseadas pero sustanciales".

Un escéptico de la industria señala que, dado que las joyas de diamantes de Pandora representaron tan solo el 0,2 por ciento de sus ventas, la campaña fue más un truco publicitario que otra cosa.

Los diamantes cultivados en laboratorio son química y físicamente idénticos a las piedras extraídas. Crédito: Dominic Lorrimer

Sin embargo, existen preocupaciones reales sobre los costos ambientales. En julio pasado, los desechos tóxicos de la mina de diamantes más grande de Angola se filtraron en las vías fluviales y mataron al menos a 12 personas río abajo en la República Democrática del Congo. En Sierra Leona, los residentes de Koidu están demandando a los operadores de la mina de diamantes Octea, alegando en una demanda colectiva que los operadores arrojaron desechos de la mina y dañaron sus hogares.

La película Blood Diamond de 2006, protagonizada por Leonardo DiCaprio, contó la historia de señores de la guerra financiados por minas de diamantes durante la brutal guerra civil de Sierra Leona. La película sacudió a la industria del diamante y los expertos insisten en que los sistemas de certificación vigentes, como el Proceso de Kimberley, prácticamente han eliminado el comercio de gemas en conflicto. Sin embargo, los problemas éticos no han sido eliminados, con informes de zimbabuenses torturados por presuntamente invadir los campos de diamantes de Marange de la nación.

Gran parte de la industria de la joyería, incluida la marca de lujo Tiffany & Co, ahora se niega a comprar diamantes de minas en Zimbabue o Angola. Pero la procedencia de una proporción sustancial de las gemas extraídas es difícil de rastrear, ya que gira entre comerciantes y compradores, y el gigante de la minería de diamantes De Beers está expandiendo y refinando su sistema de rastreo de cadenas de bloques para que las piedras puedan seguirse desde la mina hasta el minorista.

Algunas celebridades votan con las orejas, las muñecas, el cuello y los dedos. Se ha visto a Meghan Markle usando aretes de diamantes creados en laboratorio, mientras que Bindi Irwin, hija del famoso personaje de televisión Steve Irwin, tiene un anillo de compromiso de diamantes creados en laboratorio.

Bindi Irwin tiene un anillo de compromiso de diamantes cultivado en laboratorio de su pareja Chandler Powell. Crédito: Twitter/Bindi Irwin

Moi Moi ha estado vendiendo estas joyas fabricadas durante dos años y medio, dice Sommer, y la demanda ha aumentado. En 2018, asistió al lanzamiento en Las Vegas de Lightbox, la gama de diamantes cultivados en laboratorio de De Beers, la compañía que tuvo casi el monopolio del comercio de gemas hasta finales del siglo XX. Todavía representa un tercio del suministro mundial, con minas en Botswana, Namibia, Sudáfrica y Canadá.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la caída de los precios de los diamantes, De Beers se centró en los anillos de compromiso con la campaña de gran éxito de 1948 "A Diamond Is Forever", una línea que continúa influyendo en los compradores en la actualidad. Los diamantes ordinarios no son particularmente raros, pero a lo largo de las décadas las joyas se han entrelazado en los mitos del lujo y la escasez, y la idea de que el amor verdadero se señala con una gran piedra en una banda de oro, sacada con gran esfuerzo de las entrañas del tierra y santificado con calificaciones y certificados y tal vez incluso la especia del peligro.

En 2020, cediendo aparentemente al inevitable cambio del mercado, Lightbox abrió una fábrica en EE. UU. que puede producir más de 200 000 quilates pulidos cada año. De Beers ahora vende estos diamantes Lightbox por tan solo $ 800 ($ 1175) por quilate, independientemente del tamaño de la piedra. El precio básico aumenta de manera lineal: $800 por un quilate, $1600 por dos quilates, y así sucesivamente. Esto es marcadamente diferente de los diamantes extraídos, cuyos precios crecen exponencialmente a medida que las piedras se hacen más grandes y más raras.

En el lanzamiento de De Beers Lightbox en los EE. UU., Sommer se sorprendió al ver que las gemas se promocionaban como joyas de nivel inferior: piedras para mujeres más jóvenes o celebraciones menores. El sitio web de Lightbox ha alentado a los consumidores a considerar "regalos para su graduado" y ni siquiera menciona los anillos de compromiso. De Beers dice que tales piedras son para un estado de ánimo diferente. "Nuestra investigación demuestra que la mayoría de los consumidores consideran que los diamantes cultivados en laboratorio son ideales para la joyería de moda para ocasiones más ligeras", dijo un oficial de prensa a Good Weekend, y agregó que "la mayoría de las personas prefieren los diamantes naturales para celebrar los momentos más significativos de sus vidas".

Sommer dice que estaba asombrada por la promoción de Lightbox de diamantes cultivados en laboratorio para regalos "Sweet 16" y similares, y agregó que la audiencia de joyeros en el lanzamiento estaba molesta por la afirmación. "Ellos [los vendedores de Lightbox] decían que los diamantes cultivados en laboratorio son prosecco y los diamantes extraídos son champán francés. Parecía tan anticuado. Parecía ofensivo. Creo que malinterpretaron el hecho de que los consumidores están lo suficientemente educados en estos días para poder hacer sus propias decisiones."

Meghan Markle luciendo aretes de diamantes cultivados en laboratorio en 2019. Crédito: Getty Images

Champán o no, muchos compradores simplemente quieren piedras grandes. Los compradores que nunca podrían permitirse una gran piedra minada que podría venderse al por menor por decenas de miles de dólares pueden derrochar en un diamante cultivado en laboratorio. "Los millennials y la generación Z de hoy quieren tamaño", dice Sommer. "Quieren algo que se vea realmente bien en sus páginas de redes sociales. Lamento decirlo, una piedra de medio quilate ya no será suficiente".

Angela Han, editora de la revista Jeweler, con sede en Melbourne, dice que los comentarios comerciales y los datos del mercado muestran que hay un interés creciente en los diamantes fabricados en Australia, aunque la mayoría todavía compra la variedad extraída. "Todos los consumidores quieren comparar los dos de cerca, por lo que las consultas son abundantes, de hecho, es una novedad verlos uno al lado del otro, por lo que en estos días la mayoría de los minoristas tienen acceso a muestras de piedras sintéticas que pueden mostrar a los clientes", dice. Los minoristas de joyería pueden ser reacios a tener muchas existencias cultivadas en laboratorio porque pierden valor muy rápidamente. "Después de todo, uno no compra ni conserva acciones que sabe que mañana valdrán menos de lo que pagó hoy".

Un informe de la consultora de gestión estadounidense Bain, A Brilliant Recovery Shapes Up: The Global Diamond Industry 2021–22, dijo que los diamantes cultivados en laboratorio continúan "divergiendo en una categoría de joyería separada y más asequible" y su precio cae constantemente como resultado de experiencia cada vez mayor y métodos de fabricación refinados. Han dice que el precio minorista de un diamante de un quilate de color G (casi incoloro), de claridad VS (muy levemente defectuoso), creado en laboratorio, cayó al 65 por ciento de un diamante extraído equivalente en 2017, a la mitad en 2018 y al 35 por ciento. por ciento en 2020. "Continúa disminuyendo con el aumento de la producción y la demanda en la actualidad".

"Los millennials y la generación Z de hoy quieren tamaño. Quieren algo que se vea realmente bien en sus páginas de redes sociales".

Mientras tanto, incluso las palabras utilizadas para describir las nuevas piedras están en disputa. En 2018, nueve organizaciones de la industria elaboraron pautas para la terminología, luego de un debate sobre si un diamante cultivado en laboratorio podría incluso llamarse diamante. Finalmente, se decidió que un diamante era un "mineral creado por la naturaleza", mientras que un "diamante sintético" o "diamante cultivado en laboratorio" era un "producto artificial" con las mismas características físicas que un diamante.

Con el tiempo, "cultivado en laboratorio" y "creado en laboratorio" se han vuelto ampliamente utilizados. Bain usa "cultivado en laboratorio" en su informe de la industria. El Instituto Gemológico de América (GIA), que proporciona informes de clasificación de diamantes reconocidos internacionalmente, utiliza "creados en laboratorio", al igual que la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. De Beers comercializa gemas "cultivadas en laboratorio".

En 2019, la FTC advirtió a los proveedores de diamantes cultivados en laboratorio sobre la "publicidad engañosa", y señaló que era poco probable que palabras como "ecológico" y "sostenible" pudieran corroborarse. "Es injusto o engañoso usar la palabra 'real', 'genuino', 'natural', 'precioso', 'semiprecioso' o términos similares para describir cualquier producto de la industria fabricado o producido artificialmente", dijo la FTC. . Un productor "cultivado en laboratorio" respondió con una solicitud de que los diamantes tradicionales se describieran como "extraídos industrialmente". La FTC rechazó la solicitud y señaló que no había evidencia para determinar cómo los consumidores podrían interpretar el término.

Un joyero de lujo de Sídney, que describe las afirmaciones ambientales de los fabricantes de diamantes creados en laboratorio como "basura sin fundamento", se ofende cuando hablo con él porque uso los términos "cultivado en laboratorio" y "extraído" para diferenciar las piedras, y prefiero "crecido en fábrica". -crecido" y "natural". También está irritado porque no especifiqué que los diamantes de la tierra tienen miles de millones de años y probablemente sean la cosa más antigua que la mayoría de la gente haya tocado. Está tan molesto, de hecho, que finalmente me escribe para decirme que me ha "retirado el permiso" para escribir sobre él, su negocio o sus clientes.

El respetado joyero de Melbourne, Garry Holloway, no vende diamantes cultivados en laboratorio. Crédito: Simon Schluter

Garry Holloway no tiene esas preocupaciones hipersensibles. Ampliamente considerado como un experto en diamantes en una industria repleta de expertos, posee dos tiendas Holloway Diamonds en Melbourne, en Canterbury y Brighton, y ha inventado herramientas de clasificación de corte de diamantes. Principalmente obtiene diamantes de una empresa de corte y pulido en la India, que dice que tiene una gran reputación. Prefiere no hacer pública su identidad, aunque me da el nombre, señalando que ha viajado con el director general en tren desde la fábrica, que tiene un hospital comunitario, y que la familia de la gerencia cena con el personal en la cafetería. Tiene $ 100,000 con la firma a crédito para evitar la necesidad de esperar transferencias bancarias si necesita un diamante con urgencia, y agregó que "su ética y valor son irreprochables". En su sitio web, esta empresa da fe de que cada piedra en su inventario proviene de minas o fuentes confiables libres de conflicto.

En otro frente, Holloway ha decidido no almacenar diamantes cultivados en laboratorio. Su negocio es a la medida y de lujo, dice, y no encaja naturalmente con las gemas que están bajando de precio. Se han agregado las palabras "solo natural" al logotipo de Holloway Diamonds.

Sin embargo, no guarda mala voluntad hacia las gemas recién llegadas: de hecho, hace muchos años compró una pequeña colección de diamantes rosados ​​hechos por el hombre a uno de los primeros fabricantes de las piedras en una feria de gemas en Tucson, Arizona, y eventualmente mandó hacer un anillo para su esposa. Sin embargo, le preocupa que si ambos tipos de diamantes estuvieran almacenados en sus tiendas, podría generar confusión: a un cliente se le podría vender un diamante cultivado en laboratorio en lugar de un diamante extraído, y "46 años de reputación se irían por la ventana". de un solo golpe".

Mientras tanto, dice, el corte de diamantes cultivados en laboratorio se ha automatizado en gran medida, y solo el pulido final aún se realiza a mano. Cortar piedras en bruto en la India puede costar menos de 100 dólares el quilate porque, a diferencia de las gemas extraídas, no es necesario encontrar la mejor manera de evitar las imperfecciones naturales y maximizar el rendimiento.

"Los diamantes cultivados en laboratorio dominarán el mundo; cada vez habrá menos dinero para nuevas minas, por lo que los diamantes naturales serán cada vez más escasos".

Holloway también ha hecho sus sumas. Dice que los diamantes más grandes creados en laboratorio cuestan menos por quilate para cortar y pulir que los más pequeños, lo que reduce su costo relativo, y cree que los fabricantes confiables como De Beers eventualmente eliminarán la necesidad de que terceros clasifiquen las piedras cultivadas en laboratorio: bajando aún más el precio.

Él ve el mercado de joyas de diamantes dividiéndose en dos. Los consumidores más jóvenes y preocupados por el medio ambiente querrán cada vez más gemas cultivadas en laboratorio, que eventualmente se convertirán en una versión de lujo de la piedra tipo zirconia cúbica ampliamente utilizada en bisutería. El trastorno resultante tendrá profundas consecuencias, predice. Devorará la demanda de diamantes extraídos, erosionando la industria tradicional desde sus raíces: las minas. "Los diamantes cultivados en laboratorio dominarán el mundo; cada vez habrá menos dinero para nuevas minas, por lo que los diamantes naturales serán cada vez más escasos".

Diamantes de Holloway Recientemente vendió un anillo de compromiso con un diamante solitario a Stephen Dudley, un banquero que vive en Hawthorn, un suburbio del interior de Melbourne. Dudley, de 40 años, sabía que quería un diseño simple y clásico, pero no sabía que existían diamantes creados en laboratorio; de todos modos, no es que hubiera elegido uno. "Fue mi segundo matrimonio", dice. "La primera vez, pasé un poco más de tiempo investigando. Esta vez simplemente sabía que quería un diamante de calidad, obviamente". No estaba particularmente preocupado por la procedencia, de qué mina procedía el diamante, porque confiaba en que el joyero le vendería una piedra de buena reputación y se mantendría alejado de los diamantes ensangrentados.

Él y Nina Rowlands, una diseñadora de interiores de 38 años, se conocieron en el sitio de citas en línea Bumble en 2019. Ella también se había casado antes. No había sido un matrimonio ni una separación fáciles, y ella estaba a la defensiva. "Estaba llena de paredes", dice ella, "pero él estaba allí y era constante. Fue como una combustión lenta. Fue muy paciente conmigo. Supo muy pronto que yo era su persona".

En cuestión de meses, Dudley decidió pedirle a Rowlands que se casara con él. Como tradicionalista, quiso proponer con el anillo, en lugar de dejar la compra para después. Eligió uno con la ayuda de un asistente, quien recordó a Rowlands probándose joyas y recordó qué anillos le gustaban. Dudley preferiría no revelar su precio. "Es hermoso: simple, clásico y atemporal", dice. "Nina tiene dedos pequeños: se ve hermoso en ella".

Stephen Dudley eligió un anillo solitario para Nina Rowlands. "Quiero algo real", dice. Crédito: FOTOGRAFÍA ROMÁNTICA SALVAJE

Recogió el anillo en la tienda de Canterbury de Holloway Diamonds un viernes de febrero del año pasado, media hora antes de encontrarse con Rowlands en el bar de vinos donde se conocieron en persona. Estaba comprensiblemente nervioso, por lo que el vendedor le dio una copa de champán para ayudarlo a calmarse y colocó el anillo, dentro de un joyero, en el bolsillo de su chaqueta. Le preocupaba que el bulto se notara, así que lo colgó casualmente sobre una silla en la misma mesa donde él y Rowlands se habían sentado y charlado. El resto, como ellos dicen, es historia.

"Estaba completamente impactado, no me lo esperaba", dice Rowlands. Si bien ella y Dudley habían hablado sobre el matrimonio en términos generales, no vivían juntos cuando él se lo propuso. Se casaron en febrero de este año en una pequeña ceremonia en Eltham, Melbourne, seguida de un almuerzo de recepción en una bodega. El anillo brilla en el dedo de Rowlands en las fotos de boda de una pareja feliz en el umbral de una vida en común.

"Mi primer anillo con mi primer esposo fue muy exagerado", dice ella. "Tenía un gran diamante central rodeado de anillos de diamantes, y nunca me sentí realmente como yo". Lo vendió hace años, no queriéndolo en la casa. Le encanta este nuevo anillo: una banda clásica de oro liso con un diamante solitario blanco de talla brillante redonda de 1,5 quilates en una montura sencilla de cuatro puntas. "Es el mejor color, corte y calidad", dice ella. "Menos es más. Siempre dije calidad sobre cantidad".

Ni siquiera había oído hablar de diamantes cultivados en laboratorio, e incluso si lo hubiera hecho, dice, no habría querido un anillo con uno engastado. "De ninguna manera. Quiero la cosa real". Más tarde, Dudley envió el certificado GIA reconocido internacionalmente de su diamante, que ella agradeció. "Sabía exactamente lo que era", dice, "lo cual es importante para mí".

Para leer más de la revista Good Weekend, visite nuestra página en The Sydney Morning Herald, The Age y Brisbane Times.